da.toflyintheworld.com
Nye opskrifter

Fører stater krig mod Craft Brewers?

Fører stater krig mod Craft Brewers?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


To dage før Wisconsin's guvernør underskrev statsbudgettet, lovede Brewing Co. e -mail til sine kunder: "Vil Ydermere dø i hænderne på Motion 414?" ejer Aran Madden skrev.

Det finder han snart ud af.

Dage senere underskrev guvernør Scott Walker statsbudgettet ved lov uden det veto i Motion 414, som Wisconsin's håndværksølsamfund og politikere fra begge parter havde efterlyst. Nu har den resulterende regulering statens små bryggerier bekymret for, at ændringerne vil have en utilsigtet og alvorlig negativ indvirkning på deres virksomheder.

"De fleste håndværksbryggerier har allerede en konkurrencemæssig ulempe skrevet ind i deres forretningsplaner, helt bogstaveligt," sagde Madden. "Vi behøver ikke have staten til at hobe sig på."

Som udtænkt var Motion 414 tilsyneladende beregnet til at styrke statens distributionssystem på tre niveauer ved at implementere nye krav, der ville forhindre Anheuser-Busch i at købe distributører i Wisconsin. Dette ville beskytte Miller-Coors, dens største konkurrent og statens største brygger.

Wisconsin og andre statsregeringer regulerer distributionen af ​​alkohol gennem tre uafhængige niveauer: producenter, engrosforhandlere og detailhandlere. Dette system blev oprindeligt udtænkt efter forbud mod at beskytte mod monopoler og levere klart ansvarlige salgs- og skatteregistre.

Ikke alle er tilfredse med denne model. I en åbent brev protesterede mod Motion 414, Wisconsin's Tyranena Brewing Co. kaldte systemet "dysfunktionelt", og modstandere siger, at forslaget kan true små bryggerier, især dem, der er autoriserede grossister, har smagslokaler eller driver bryggeribarer.

Hele 9-siders motion kan findes på side 281 i Wisconsin-budgettet herog kommentarer fra Madison Beer Review her.

Wisconsin er ikke den eneste stat, hvor håndværksølsdistribution for nylig er blevet et hot-button politisk spørgsmål. I Texas ville HB 602 og 606 have givet tilladelse til bryggerier til at sælge øl på ture og tilladt brygpubber at distribuere uden for deres forretning, men regningen døde i lovgiver efter modstand fra Anheuser-Busch og nogle distributører.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet sig bort med en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en rute nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Oregon, der er kendt for sine store nationalparker og horisont, der opsluger tågete strande, har længe været et populært rejsemål for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker imidlertid staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside, med udsigt over Stillehavet, mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig forstod, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været til en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den trend helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilføjet til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderaldning i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som single fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, da tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest ønskelige vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet sig bort med en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år."Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


'Brewpubs er de nye kirker': Hvordan Amerika hoppede på håndværksølen

3.500 håndværksbryggerier har kæmpet en andel på 20 procent af det samlede amerikanske ølmarked op fra stalwarts som Coors og Budweiser

Følg forfatteren til denne artikel

Følg emnerne i denne artikel

"Du skal hente subtile frugt- og karamelnoter med en rygrad af græskarpuré, brunt sukker og melasse," sagde StormBreaker Bryggeris Rob Lutz, da jeg quaffede fra et udsmykkede glas og kiggede ud over Portlands trendy centrum. “Vi ville skabe en fyldig øl, fyldt med karakter og sæsonbestemt smag. Det skal sprænge gennem munden med en cremet, men frisk fornemmelse. ” Rob kendte tydeligvis sin kraftfulde blanding i niende grad, og min palet var fyldt med dufter af duftende humle, abrikoshøje noter og kvaler af spytfremkaldende citrus. I et værelse bag baren dampede og boblede hans bryggeri væk som en alkymists vanvittige laboratorium.

"Dette er den lækreste, cremeste og mest forfriskende øl, jeg nogensinde har haft," glædede jeg mig og spruttede superlativer ud som en halvskåret Keith Floyd. Jeg var bare en pint til en to-ugers øl-tema tur gennem Amerikas Pacific Northwest, og allerede nikkede mine smagsløg godkendende. Ligesom mange sociale drikkere er jeg blevet træt af at gnuse de samme intetsigende pilsner, der er blevet til uaftagelige tilføjelser til verdens pubber og barer. I denne region i USA er håndværk imidlertid konge.

Løst defineret af American Brewers Association som ethvert bryggeri, der producerer færre end seks millioner tønder (en tønde = 288 pints) øl om året, har håndværksølbevægelsen ført krig mod store virksomheder siden firserne. Den amerikanske håndværksølindustri er blomstret op i en årlig kolos på 20 mia. Dollar (15 mia. Pund), der består af mere end 3.500 bryggerier, og har succesfuldt kæmpet en 20 pct. Andel af det samlede amerikanske ølmarked væk fra stalwarts som Coors og Budweiser. Med mere end 700 bryggerier delt mellem dem er staterne Oregon og Californien kernen i denne nye brygning. Pacific Northwest er at lave øl, hvad Champagne -regionen i Frankrig er til mousserende vin.

Efterladt Portland og dets 40 bryggerier bag mig, lavede jeg en linje nordpå til Stillehavet og Route 101 en naturskøn motorvej på 1.550 kilometer, som jeg ville følge det meste af vejen til San Francisco. Kendt for sine enorme nationalparker og horisont, der opsluger tåget strande, har Oregon længe været en populær destination for vandrere og cyklister. I disse dage punkterer bryggerier med nærliggende RV (autocamper) parker staten ved bekvemme, tørstslukkende pitstop.

I den passende navngivne by Seaside med udsigt over Stillehavet mødte jeg ejeren af ​​Seaside Brewery, Jimmy Griffin, der bekræftede min fornemmelse af, at håndværksølscenen i denne region har blomstret som reaktion på et jordnært, landligt og landligt og tilbagelænet livsstil.

"Brygkrum er de nye kirker," fortalte han mig, da vi vandrede rundt på hans ombyggede politistation, komplet med celler, hvælvinger og ølhanehåndtag fremstillet af drivved. ”Folk bliver gift her, døber deres børn og sørger over mistede slægtninge. Dette er et offentligt hus, og jeg tror ikke, at Amerika virkelig indså, hvad det betød, før håndværksølscenen udviklede sig. ”

I det sidste årti har jeg været i en rimelig andel af ikke -beskrivende amerikanske barer, men det, jeg fandt her, slog den tendens helt op. Æstetisk og kreativt forsøger brygpubber at tage afstand fra fortiden med lys og luftig indretning, gennemtænkt mad og ølpar og rummelige udendørs terrasseområder.

Chili, granatæble, tranebær, kirsebær, chokolade og enebær var blot nogle få af de utraditionelle ingredienser, der var blevet tilsat til nogle af de øl, jeg smagte, mens tønderlagring i whisky og vinfade er blevet en på mode måde at tilføre endnu mere smagfuld dybde. Godt håndværksøl har udviklet sig til at fortjene den samme respekt som en vintage bordeaux eller single malt - og da jeg krydsede statsgrænsen, var jeg ivrig efter at se, om californiske bryggerier fulgte med deres nordlige naboer.

"Vi har ikke den samme ølarv i USA som du har i Europa," sagde Matt Vivatson - hovedbrygger ved Eel River, Amerikas første økologiske bryggeri i den nordcaliforniske by Fortuna, en kort køretur fra den berømte Avenue of kæmperne redwoods. "Der er ingen regler, vi skal spille efter," sagde han, da han guidede mig gennem et 12 kvart-halvliter smagbræt af øl så stærkt som 13 procent bevis. Heldigvis var min autocamper bare en kort snuble væk, og en morgensurf ud for den nærliggende kystby Eureka den næste morgen blæste eventuelle resterende spindelvæv væk.

Der er dog ingen tvivl om, at selve definitionen af ​​"håndværksøl" er blevet sløret. De californiske kraftcentre i Sierra Nevada og Lagunitas begyndte livet som enkelt fermenteroutfits i firserne og halvfemserne, men er nu vokset til enorme bryggerier, der beskæftiger hundredvis af mennesker - eksporterer deres produkter til hele verden. Denne branchevækst betyder, at besøgende kan deltage i ture rundt i deres bryggerier, så folk kan se, hvordan øl skabes fra bunden. For ølentusiaster er det som en tur til Disney World som barn.

"Er dette stadig håndværksøl?" Jeg spurgte Lagunitas marketingchef Ron Lindenbusch, da vi trak skummende, ikke -lukkede og umærkede flasker IPA fra en hvirvlende transportør på en fabrik, der viste sig 800.000 tønder øl sidste år. "Bare fordi vi producerer store mængder, betyder det ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten," råbte han tilbage til mig, mens tusindvis af flasker klirrede og sprang langs produktionslinjen. Duften af ​​ristet byg væltede over os, mens tungmetal brølede fra enorme højttalere i fabrikspærene. Jeg nåede aldrig som forlystelsespark i Florida som barn, men som voksen føltes det som om jeg kørte i en spændende, velsmagende rutsjebane.

Det er umuligt at passere gennem Californien uden at overveje, hvordan alkohol har været med til at forme statens sociale og økonomiske identitet. En halv million hektar californiske vinmarker producerer 90 procent af al den vin, der kommer fra USA, og som en statslig industri omsætter 125 milliarder dollars. Ligesom store dele af landet udholdt Californien 13 års forbud mellem 1920 og 1933. Men i stedet for at gå tilbage, kom Golden State tilbage til at blive en af ​​verdens mest eftertragtede vindestinationer og tiltrak 21 millioner besøgende årligt.

Det var præsident Jimmy Carters ophævelse af et forbud mod hjemmebrygging i 1978, der banede vejen for den ølrevolution, vi ser i dag, og Californien har erkendt, at ølturisme har en lys fremtid. I delstatshovedstaden Sacramento og byen Santa Rosa sluttede jeg mig til guidede cykelture mellem brygpuber, mens jeg i surfbyen Santa Cruz afleverede en skolebus (scbrewcruz.com) på en række barer, før jeg bekvemt tog mig tilbage til min RV.

Da jeg kom til San Francisco, havde jeg nydt mere end 200 forskellige øl i mængder mellem en mundfuld og en gallon. På en rejse gennem portører, pilsnere, stouts og sours havde min palet sprunget over et overfaldsforløb af smag og tekstur, da jeg omfavnede en kultur med "ølværdi" frem for "ale inebriation". Prøveudtagning af et så stort udvalg af bryggerier havde tilladt mig at finpudse min smag og givet mig et lager af data, der kunne hjælpe mig med at vælge min sidste, perfekte halvliter.

"Hvad kan jeg give dig?" spurgte den dapper barmand fra Beach Chalet Brewery med udsigt over Stillehavet på San Franciscos vestlige bred. "Jeg leder efter en bleg ale med en medium humlesmag, ikke for cremet, omkring 6 procent og masser af frugtighed," rullede jeg af med den slags prætentiøsitet, der ville have set mig grine ud af min lokale. Halvfems sekunder senere blev jeg præsenteret for et frostfrit halvliterglas fyldt med rødbrun, lækker nektar og besluttede, at dette bestemt var den lækreste, mest cremede og mest forfriskende øl, jeg nogensinde havde haft.


Se videoen: Uneticky Pivovar: world class open-fermented lagers. The Craft Beer Channel


Kommentarer:

  1. Pelias

    Jeg overvejer, at du tager fejl. Jeg kan forsvare min holdning. Send mig en e -mail til premierminister, vi taler.

  2. Casey

    your idea simply excellent

  3. Brannan

    Unity is the touchstone of truth. S. Vivekananda



Skriv en besked